ETIQUETA NEGRAの長袖ポロシャツ（２枚目）

日曜日, 9月 14, 2014 ポロシャツ海外通販

前記のAlberto Fascianiのブーツを購入する前に、同じくYoox(ユークス・ドットコム：@yoox)のクーポンを利用してEtiqueta Negra（エティクエタネグラ@etiquetanegraeu）の長袖ポロシャツを2,800円で購入しておりました。まさかブーツがあとから安くなるとは思っていなかったので、とりあえずクーポンを使ってしまえみたいなノリでございました。サイズはSであります。

お値段が安いこともあって適当に選んで購入したところ、予想に反して冬物でございました。商品の紙タグの表記によれば、2010年のAutumn/Winterモデルかもしれません。このポロシャツの生地は厚手で袖の先端が二重になっており、完全な防寒仕様の印象です。作りは細身なので、テーラードジャケットと合わせることも可能かと思います。

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ETIQUETA NEGRAの長袖ポロシャツ

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イタリア人と日本人の足型の比較

木曜日, 3月 13, 2014

私はこのブログで自分の足が幅広でイタリア製の革靴やスニーカーが合わないなどと何回か書いておりますが、説明より写真で見た方がわかりやすいので、最近TVCMなどでご活躍中の料理研究家・実業家であられるベリッシモフランチェスコ氏にご協力していただきました。

参考までに氏は一般的なイタリア人男性の足型とのことです。一方私は一般的な日本人を代表しているとは言えませんが、日本人によく見られる幅広で踵（かかと）が細い足型であるようです。

写真の右側が私で左側が氏であります。日常履く靴は私がEUサイズで40（25cm）、同じく氏は42（27cm）です。この写真だけを見ると私の足のほうが大きく見えますが、実際には私の足幅が広くて全長は氏の方が長いことになります。

後ろから見た写真で私が右側です。私の踵は細くて足幅が広いのでこの角度からでも指の一部が確認できますが、氏の踵は太くで足幅も狭いので指は完全に隠れています。

日本製の服が一般的な日本人の体型に合わせて作られるように、イタリア製の靴は一般的なイタリア人の足型に合わせて作られるわけであります。これにはもちろん例外もありまして、小規模なイタリア靴メーカーの中には靴デザイナー本人の足型を基準に製造している場合もあります。そして残念ながらイタリア製の靴が日本人向けに修正されて出荷されているというお話はほとんど聞いたことがありません。

そういったわけで私が細身のイタリア製の靴を履いた場合、小指が圧迫されて痛くて踵が抜けやすくなります。さらに甲高でもある私は甲の痛みも追加されることもあります。

結論といたしましては素直にイギリス製やアメリカ製などの靴を履けば良いのですが、どうしても私は見た目を優先してイタリア製を購入してしまうのです。しかし最近は靴紐である程度調整が可能であることに気が付きました。具体的には紐の通し方を変えるのであります。特に甲の痛みについては試行錯誤の結果、靴の種類や通し方によっては痛みが緩和されるようです。

ちなみに上記は靴のフィッティングに関する一般的な靴紐の通し方のアドバイスであります。左から槌趾（つちゆび）や爪の問題を軽減したい場合、真ん中は踵が滑らないように固定したい場合、右は甲のキツさを回避したい場合であるとの説明です。必ず効果があるとは限りませんが、試されてみても良いかもしれません。

Santoniの革靴を個人輸入しました

水曜日, 2月 25, 2015

【2016年6月改定版】

ビジネスにおける男性用の黒革靴は、内羽根式のストレートチップが基本となっております。理由は冠婚葬祭を含む正式な場所でも使用ができる汎用性の高さであります。参考までに爪先の縫い目が直線であることから日本ではストレートチップと呼ばれていますが、アメリカなどではキャップを被せたような爪先ということでキャップトウ（Cap Toe）と呼ばれることが多いと思います。

今回購入したSantoni（サントーニ@santoniofficial）の革靴は実は2足目であります。ちなみに同ブランドの革靴は作りが大きいというのが定説となっております。それを考慮して前回購入したのは今回と見た目が同じでワンランク下のモデルで、足の実測でUKサイズ5.5に対して4.5という無謀に小さい革靴でありました。

当時購入したのは実店舗のセール品で、3万円ほどのお値段であったと記憶しております。試着時には何とか靴に足が入ったので大丈夫かと思われたのですが、履きこむほどに両小指の爪の負担が増して最後には内出血をいたしました。それでも大して役に立たないシューストレッチャーなどを使用して悪あがきを試みましたが、最終的に諦めて15,000円（予想外の高値）で売却しました。

そういった経緯もあって、黒のストレートチップを1年以上探し続けておりました。しかし使用する機会は少ないものの、正式な場面での使用が前提なのである程度の品質や外見を重要視する必要がありました。さらに国内における定価が6万円以上の商品で、なおかつ販売価格が3万円以下という条件で国内外のサイトを探しました。

最初はイギリスのChurch'sを中心に探しましたが、円安の影響などで4万円以下での購入は不可能でした。そしてようやく先日、イタリアのB-exitというサイトで上記のモデルを見つけました。価格が172.5ユーロ（約21,000円）で、これに送料（19ユーロ）と関税が加わる計算です。参考までに品番の表記はMCDUP6981JB1IVINN01となっており、国内価格は7万円～8万円であると思われます（定価365ユーロ・約44,000円）。

サイトの説明によると199ユーロ以上の購入は送料が無料となり、さらにクーポンの使用で10ユーロオフの特典が付いていました。しかし送料を無料にするには金額が足らないので、飼い…

Parabootの革靴を個人輸入しました

木曜日, 6月 16, 2016

幾度となく雨用の革靴を購入して失敗を続けた自分に終止符を打つために、ヨーロッパのebayにおいてParaboot（パラブーツ@paraboot_france）の革靴を新品で購入いたしました。フランス製の同ブランドは日本でも人気が高く、ビジネスシューズのモデルは5万円を超える価格帯となっております。

また油分を含むWAXY LEATHER（ワキシーレザー）などの使用や自社生産のラバーソール、さらにノルウィージャン製法を取り入れることにより、全天候型の実用的なシューズとして各国で名声を得ております。そうした理由もあってParabootの革靴を探していたのですが、希望するモデルはお値段が少々可愛くないので丁度良い妥協点としてこの革靴が目に留まったわけであります。

この外羽のストレートチップはCLAUDEL（クラウデル）と呼ばれる日本未入荷モデルでございます。ラバーソールはGALAXYと呼ばれる自社製で、アッパー部分を含めて自社生産されているとのことです。縫い糸はソールを上下に貫通し、さらにもう一本の縫い糸が横からアッパー部分を縫い付けています（下記はノルウィージャン製法の図解）。

皮革に関してはは箱にLISとの記載があり、それが仮にフランス語のLISSE CUIR（リスレザー）の略であれば英語のSMOOTH LEATHER（表革）という意味かもしれません。またこのモデルの皮革は油分を含んだWAXY LEATHERでは無いと思われます。（2017年7月追記：緑色のブランドタグが手入れをするときに邪魔なので取り外しました。タグの縫い付けは案外緩かったので、刃物を使用しなくても強く引っ張れば綺麗に外れました）

気になるお値段は以下の通りでした：
本体 - 139ユーロ（16,500円）送料 - 36.10ユーロ（4,300円：国際郵便）関税 - 4,300円消費税 - 1,200円手数料 - 200円合計 - 約26,500円このモデルはヨーロッパにおける定価が450ユーロ（約54,000円）程度と思われます。したがって約半額で購入したと考えても良いかと思います。とは言うものの決して品質が悪いということは無く、見た目や着用した感じはかなり高品質といった印象です。

参考までにまったく同じモデルが325ユーロで他のサイトでセール販売されていたので、購入した場合の概算を出…

テーラードジャケットの袖ボタンの付け方

金曜日, 10月 11, 2013

ある程度のグレードのテーラードジャケットやスーツを購入いたしますと、ジャケットの袖部分が未処理の場合があります。これは特にイタリア製で多く見られます。その場合は別途にボタンやボタン穴の糸などが付属しており、購入後に袖にボタンを付けることになります。理由といたしましては袖の長さを調整した後にボタンを付けるためとか、好みのボタンの配置をするためなどが挙げられます。特にこだわりがない場合は購入したお店でボタンを付けることになります。

このようにボタン穴無しで単純にボタンを付けるだけの加工が最も安価な方法です。カジュアル色が強いテーラードジャケットであれば、これでも特に問題はありません。

一般的な付け方としては、このようなダミーのボタン穴が挙げられます。さらに加工料金が安い一本線のダミーボタン穴でも、注意して見る人はほとんどいないので好みに応じて選択すれば良いと思います。

この場合のボタンは1mmの重ねボタンで配置してありますが、重ねる必要は特にありません。また付属のボタンに厚みがあると重ねることが難しい場合もあります。

私が最初に購入したジャケットは袖丈を詰めて、尚且つ本開き（本切羽）でボタン穴を手縫いというMAX仕様で仕上げていただきました。ここまでやるとお直し料金がトータルで1万円を超えます。

本開き（ほんあき）加工をすると、それを見せるために上記のようなボタンの留め方をして着用する場合があります。これを知らずに『ボタンが外れてますよ』などと指摘しようものなら、ここぞとばかりに長めのウンチクを聞かされることになるので注意が必要です。

これは一番上のボタン穴がダミーで、残りが本開きになっています。一番上のボタン穴を眠らせたのは理由があります。何でもイタリアでは父親から子供にジャケットを譲ることがあるそうです。そうした場合に子供は大抵父親より手が長くて袖を出す加工が必要になります。もしすべてのボタン穴を開けてしまうと袖を出す加工が困難になります。このようにボタン穴を眠らせておけば、一番上のボタン穴を一番下に移動させて袖を出す加工が容易になります。という話を聞きかじって、話のタネにやってみたのが本当の理由です。

Rubinacci - Official Accountさん(@rubinacci.it)がシェアした投稿 - 3月 22, 2018 at 7:01午前 …

Gianluca Vacchi(ジャンルカバッキ)氏は何者なのか？

日曜日, 8月 14, 2016

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